專欄文章

正宗塞爾維亞皇家風味 | 醉夢死托波拉

2018年08月09日

巴爾幹半島(The Balkans)近幾年大熱，無論去到克羅地亞(Croatia)、黑山共和國(Montenegro)、波斯尼亞(Bosnia)或者塞爾維亞(Serbia)，都可聽到廣東話、普通話和韓語，喜歡喝酒的朋友或者會對塞爾維亞特別感興趣，因為距離塞爾維亞首都貝爾格萊德(Belgrade)約會70公里的小鎮托波拉(Topola)，擁有著名的皇家酒莊(King’s Winery)，加上其他著名景點和歷史遺跡，真的十分吸引。

沒有托波拉，就沒有今日的塞爾維亞

與熙來攘往的首都貝爾格萊德相比，綠林處處的托波拉十分寧靜，但跟首都一樣，其歷史都難免涉及戰爭，是1804年塞國革命家卡拉喬爾傑彼得羅維奇(Karadorde Petrovic)進行武裝起義對抗奧圖曼帝國及建立其家族王朝(Karadordevic Dynasty)的地點，令托波拉成為塞國的行政及政治中心，塞國能夠成為獨立國家，某程度上要拜卡拉喬爾傑彼得羅維奇所賜。時至今時今日，縱使政經重心已移到首都，但托波拉在塞國歷史上佔有重要的地位。

現在來到托波拉，是純為觀光和度假，最著名的景點聖佐治教堂(St. George’s Church)，外型潔白亮麗，原來不是太陳舊，於1912年才落成，共有五個拱頂，頗為宏偉，但最令人驚訝的是室內密麻地鋪滿了由小玻璃磚製成的馬賽克，據說前後花了八年才完成，共覆蓋3,500平方米，砌出1,500位聖人樣貌，玻璃磚的色彩多達15,000種，可想而知整個畫面非常豐富繽紛，手工亦極之出色。

聖佐治教堂於1912年落成，共有五個拱頂，頗為宏偉。

教堂的馬賽克共覆蓋3,500平方米，砌出1,500位聖人樣貌。

教堂由卡拉喬爾傑彼得羅維奇的孫兒彼得一世(King Peter I)下令興建，原意是悼念於1912年巴爾幹戰爭中的死難者，後因第一次世界大戰爆發而告吹，結果成為塞國領袖卡拉喬爾傑彼得羅維奇及其皇室成員的陵墓，教堂室內兩旁擺放了卡拉喬爾傑彼得羅維奇和彼得一世的石棺，底層則有廿多位皇族成員的棺木，雖然嚴格來說這裡是「藏屍間」，但極之金碧輝煌，豪華程度比起皇宮有過之而無不及，真是死也死得轟轟烈烈。

教堂底層則有廿多位皇族成員的棺木，極之金碧輝煌。

想不到塞國的皇室陵墓是如此講究，可觀性不遜於任何博物館。

在聖佐治教堂的不遠處，可找到卡拉喬爾傑官邸 (Karadordev Konak)，本來是托波拉唯一保留下來的城堡，現在成為展示卡拉喬爾傑彼得羅維奇生平事跡的博物館，也許我們香港人對他真的非常陌生，但從博物館的展品和資料得知，卡拉喬爾傑彼得羅維奇絕對是塞爾維亞歷史上最偉大的民族領袖，他嘗試脫離奧圖曼帝國統治，儘管未竟全功，就被刺殺了，但對建立現代塞爾維亞，他是作出了很大貢獻，沒有他做革命先鋒，是沒有今時今日的塞爾維亞，所以革命真不是一朝一夕，最重要是不要放棄。

卡拉喬爾傑官邸是展出一代民族英雄的事跡

卡拉喬爾傑官邸內有多幅畫作，是歌頌民族英雄無懼困難勇於作戰。

皇家的美酒搭配國家的名菜

卡拉喬爾傑彼得羅維奇除了熱衷於搞革命，同時亦不忘飲飲食食，在托波拉可找到皇家酒莊(Kings Winery)，雖然酒莊的正式成立年份1931年，但早在十八世紀末至十九世紀初，卡拉喬爾傑彼得羅維奇就在現時酒莊範圍的土壤種植第一株葡萄樹，奠下皇家酒莊的基石。根據塞爾維亞歷史，在第一次塞爾維亞起義(First Serbian Uprising，1804-1813)時期，葡萄收成已經相當豐盛，所採摘的葡萄和所釀製的葡萄酒多得沒法好好存放。

事實上，當地適中的內陸氣候、強烈的溫差對比以及優良的土壤成份，造就了得天獨厚的葡萄勝地。在古羅馬時期，托波拉附近的村落已被羅馬人垂青，開墾為葡萄園，以芳香無比的葡萄釀造出高品質的葡萄酒。至於托波拉的葡萄潛力，是較為後期被發掘出來，待1432年才首次有文字記載。

雖然聖佐治教堂叫做是種下葡萄樹第一人，卻是卡拉喬爾傑彼得羅維奇的孫兒彼得一世真正下命打造酒莊，是連同聖佐治教堂一起計劃和建設的項目，到了第一次世界大戰時，釀酒工作被逼停頓，之後由彼得一世的兒子亞歷山大一世(King Alexander I)接手，從法國引進Traminac、Chardonnay、Gamut、Pinot Noir等葡萄品種，加上一些本地葡萄品種，釀造出多款有水準的佳釀，每逢歐洲國家元首及政要到訪，皇家酒莊的佳釀必定出現餐桌上。

到了1931年，皇家酒莊宣佈正式成立，由於葡萄園在酒莊正式成立前已運作多年，所以酒莊能夠以1931年為首個推出的vintage，時至今日，在酒窖內仍可找到極少量1931年佳釀。

皇家酒莊正式成立於1931年，但該區早已種有葡萄樹。

第二次世界大戰之後，基於歷史和政治緣故，皇家酒莊被受冷落，直至千禧年後，與塞爾維亞一起慢慢重生，經過大肆修葺，於2006年再度有葡萄收成。現時皇家酒莊的白酒只售港幣百元左右，很便宜，多得該國消費指數尚偏低，說不上很出色，但作為紀念或手信禮品都不錯。

上世紀初葡萄園的熱鬧盛況，經過多年的戰事阻隔，於本身世紀又回來。

葡萄園經過多年荒廢，於2006年得以重獲新生。

大型橡木桶近百個，都是從早年保留至今。

古老的斟酒器，來自1931年，是酒莊的「開國功臣」。

酒窖內有不少陳年佳釀，經歷過歲月洗禮，僥倖地得以保留下來。

Sauvignon Blanc只售港幣百元左右，抵飲又值得用來留念。

到訪當日，葡萄酒的選擇不多。

托波拉的酒店首選是Hotel Oplenac，就算不入住，也可在酒店餐廳用膳，在炎夏時份，坐在露天的花園雅座，享用道地的塞維維亞菜式，是賞心樂事。特別推薦逾尺長的Karadordeva Snicla，是塞爾維亞的招牌食品，主角是牛仔肉或豬肉，包裹著kajmak(當地某種很creamy的奶類製品)，再曬上麵包糖及經油炸至金黃便成，上枱時被這大棒棒嚇一跳，一口咬下倒發覺肉夠多汁kajmak又香滑，真的好滋味。Karadordeva Snicla的菜名很明顯是紀念國家英雄卡拉喬爾傑彼得羅維奇，但菜式本身十分似曾相識…….原來據說靈感來自俄羅斯基輔雞(Chicken Kiev)，上世紀五十年代某活動要招待一位俄國蘇聯VIP，廚房卻沒有雞肉，大廚一額汗臨急臨忙做了一個牛仔肉版本。從此成為佳話。這食品又被戲稱Maidens’Dream(女士的綺夢)，因為長與粗的外型太具陽具主義，女顧客咀巴不夠大，享用時既感不便又覺尷尬，還是優雅的喝酒好一點。