專欄文章
開年記憶永留心間 | Montrachet 的美麗邂逅
合該與Montrachet有緣的一年，短短一個多月時間，便有幸品嘗這些頂級名莊的好幾個年份，2019年的開年記憶注定將永留心間。
歌劇《茶花女》的作者小仲馬曾經說：「喝Montrachet時應該雙膝跪地，且脫帽致敬，感謝上帝賜於如此神奇的恩寵！」他對Montrachet美酒的崇敬之情不言而喻。但若單以近年來的價格與稀缺性來看，如今喝Montrachet的時候，恐怕不只是雙膝下跪，而必須五體投地了……
那這Montrachet到底有啥來頭呢？位於Burgundy金丘的Montrachet特級葡萄園被公認為是世界上最佳的白葡萄酒產地。位於海拔為250-270米的半山腰上，兩個著名生產白葡萄酒的村莊Puligny Montrachet和Chassagne Montrachet的分界線將其一分為二，通常位於前者的地塊被稱為“Montrachet”，而位於後者的被稱為“Le Montrachet”。
Montrachet園東南朝向帶來充足的光照和熱量，緩和均勻的坡度賦予酒款優雅的個性，土壤中適宜的石灰岩和泥灰岩含量滿足了排水性、熱量儲存及風味汲取的需求，而這些都是Montrachet完美風土構成的條件。此園總面積僅約7.99公頃，由十多位園主共同擁有(見附圖)，總年產量約40,000多瓶。因為它名氣大、地價昂貴、產量低、品質高，價格近年來更是屢創新高。整體說來，此園出品的葡萄酒飽滿卻平衡、風味濃郁、口感複雜但不尖銳，陳年潛力大，收藏家們趨之若鶩。
DRC Montrachet 2001
2019新年伊始，便有幸品嘗了大收藏家友人分享的Domaine de La Romanee-Conti酒莊(以下簡稱DRC)唯一一款酒莊公開發售的白葡萄酒DRC Montrachet 2001。DRC在Chassagne Montrachet村擁有約0.68公頃Montrachet葡萄園，其出品酒款具經典的Montrachet風格，展現出無與倫比的複雜性，飽滿又不失優雅。按如今的價格DRC與Leflaive的Montrachet是世上最為昂貴的乾白葡萄酒，單瓶750ml均價超過7,000美金。
開瓶瞬間濃郁的堅果，奶油爆米花，香草，花蜜、柑橘等香氣撲鼻而來，松露、鳳梨，白桃，香料氣息接踵而至。與波爾多的貴腐爛甜白葡萄酒滴金(Chateau d’Yquem)香氣異曲同工！入嘴滋味層層疊疊，豐富，濃郁，集中，柑橘的清爽後段出現白松露特有香氣，且酸度優雅，餘韻連綿，齒頰留香。宏偉霸氣，氣勢如虹！與DRC紅葡萄酒中一貫堅持的儒雅均衡比較，多了貴腐酒的甜潤香氣以及入嘴後貴腐酒的圓潤。開年便邂逅了如此珍貴的佳釀，實在是感謝友人的慷慨。
Joseph Drouhin Montrachet 2007
接著在一月中旬的一次盲品中遇到了另一瓶Joseph Drouhin Montrachet 2007，Montrachet葡萄園最大的地主是Marquis de Laguiche，他們是在法國大革命後重新獲得原本屬於自己的葡萄園的。獨佔Montrachet葡萄園2.06公頃！但他們不釀酒，自1947年把葡萄園交給酒商Joseph Drouhin管理和釀造。因此此款酒標和Joseph Drouhin大多數其他酒的酒標不同的是，酒標中間部分Montrachet的字體用了金色以顯示尊貴，另外在酒標的底部同樣用金色標注了Marquis de Laguiche的字樣。這和Drouhin酒廠的另一款在Chassagne Montrachet的出品情況一樣，同樣是幫Marquis de Laguiche家族管理釀造，因此酒標風格和Montrachet保持一致。
由於主人在酒局前三個小時就提現開瓶並倒入醒酒器中，故香氣已經較為開放，酒體金黃色澤閃閃發光，香氣中的熱帶水果、桃花、茉莉花、蜂蜜、蜜瓜，烤杏仁、優質木材及礦物等都令人愉悅。口感豐沛圓潤、結構紮實，沉穩卻不過於厚重，和Bouchard家Montrachet的高冷風格比，餘韻悠長，整體非常優雅，占盡了地塊大，有更大空間優選葡萄的優勢，出品水準穩定均衡。
Domaine Ramonet Montrachet 2000
Domaine des Comtes Lafon Montrachet 1998
搭乘紅眼航班去巴黎過農曆新年之前，又參加資深酒友們的Montrachet與Musigny盲品局，當喝到這瓶充滿花香，入嘴圓潤卻絕不油膩的酒時，喜悅之情湧上心頭，我脫口而出，應該是Ramonet吧，果然是Ramonet Montrachet 2000。這讓我聯想到，作為Meursault的名家Coche Dury和最近大熱的Arnaud Ente，雖沒有Montrachet的田產，但拿他們與其他白葡萄酒名家風格對比，是被飲家們津津樂道的事情。年輕時的Coche刀鋒般尖刻的酸度，如咀嚼檸檬片般，令人一試難忘；而Arnaud Ente，有酒友認為與Coche較為接近，而筆者以為年輕的Arnaud 酸度亦可與Coche Dury抗衡，香氣口感上卻更為柔和，圓潤，但仍舊比Meursault另一大名家Domaine des Comtes Lafon更為輕盈，介於Coche與Lafon之間。在筆者心目中，Ramonet與Arnaud Ente在這點上異曲同工。
而當晚另一瓶盲品的Montrachet正出自Comtes Lafon酒莊，Lafon在Meursault擁有很多良田，同時在Chassagne Montrachet擁有0.32公頃的Montrachet，其80%的葡萄藤為種植於1953年的老藤，產量低，具有非常出色的集中度，風味濃郁。酒的主人擔心1998這個年份酸度較低，且過於肥厚，不過當晚狀態甚佳，豐滿，華麗的芒果，蜜餞，堅果，柑橘香氣為主導，馥郁細緻，若置身於秋季熟透水果林中，回味中集中的礦物感增加了透明感，並不會覺得酸度低，一瓶霸氣十足的佳釀。
Domaine Leflaive Montrachet
1998 和 2004
裝著滿肚子的美酒登機，滿足地睡去，一覺醒來已置身巴黎，法國時間十二點半來到餐廳，前一晚的美好記憶仍新鮮，看到酒單上居然有兩個年份的Leflaive Montrachet 1998和2004，毫不猶豫地都點了。很多酒友認為Leflaive Montrachet是Chardonnay乾白葡萄酒朝聖之路地終點，因為0.08公頃地葡萄園，年產不過300瓶，與其另一塊頂級田Chevalier相比，前者更為豐滿完整，後者多幾分傲骨。常有朋友抱怨兩者相較，前者性價比不高，然而前者追求者眾，即使願意出重金，常常一瓶難求，故簡單地用性價比去評價意義不大。
兩瓶酒同時開，連通常不品嘗客戶酒的餐廳老闆都忍不住喝了一杯1998，且讚不絕口。對於筆者而言，與前一天1998 Lafon Montrachet比起來，似乎更翩然，狀態年輕得讓人無法置信；2004開瓶之初則相對封閉高冷，但入口的酸度已讓人驚豔。為了完整體驗兩瓶酒的變化全過程，都只喝了1/3，帶回酒店。1998年至始至終都是那麼引人入勝，含在口中不忍吞咽，又不停地想續杯。而到了夜裡將近十二點，2004表現出來的爆發力讓我詞窮，香氣已經完全打開，不論是層次還是平衡，都比1998唯獨更高。農曆新年之際，有幸在巴黎同時品嘗兩瓶可遇而不可求的孤品，何其幸運。
Domaine Ramonet Montrachet Magnum 2001
本以為歐洲餐廳藏有十年以上的Montrachet已是鳳毛麟角，基本都是五年之內的新酒，不想此行在倫敦又與2001年的Ramonet Montrachet Magnum相遇，開瓶當晚並不開放，醒酒後，那熟悉的白花香氣，清秀脫俗，身段勻稱，面容姣好，卻仍含蓄，飲過1/3，次日與友人的晚餐，剩下的酒過醒酒器後，如煙花般璀璨，飽滿卻不肥厚，優雅至極。和其他Burgundy白葡萄酒名家相比較，Ramonet的Montrachet並非華麗妖豔，也非清瘦窈窕，如果用一個詞來形容，我會用：雋永。
