Francois Mitjavile 擇善固執︱右岸清流 - WineNow HK 專欄文章
專欄文章

Francois Mitjavile 擇善固執︱右岸清流

2018年08月08日

 

「跳出三界外,不在五行中」。這位才華橫溢的釀酒師從來只做自己認定的事,拒絕標籤化,要在「固有」中,找出自我超群的所在。

 名副其實的「超班」酒

在波爾多,有這麼一位個性至極的釀酒師。他從不在意有機、生物動力法以及任何評級制度,堅持己見,做自己認定的事。然而,正是在他的影響下,橡木桶廠逐漸開始注意出產木桶的紋理;波爾多右岸開始學習如何將葡萄藤架得離地更近,也開始學著重新界定什麼是最適合採收時機這件事;他從不出產副牌酒;他會打電話苛斥稱他為「車庫酒」之父的記者們;他也從不送酒樣板作產區評級……總之凡是劃列標籤的事一律不做。多年下來,這家酒莊的確如願以償從未被列級,成了聖達美莉安(St. Emilion)真正的 “Hors classement ”(法文是質冠同儕、出類拔萃的意思。香港人流行的說法,就是「超班」!)

 哈哈,猜到是誰了嗎?是的,這位執著得近乎過份的釀酒師就是Francois Mitjavile。

 Francois大图

Francois Mitjavile

擺脫固有的葡萄酒世界觀

人們常依著固有的習氣與概念作判斷,無法品嘗每件事在每一刻裡的真實滋味。直到今天,我依然記得Chateau Tertre Roteboeuf是如何觸動了我。一款酒的釀造者與品鑒者,都或多或少在葡萄酒中被折射或瞥見自己,這與電影的拍攝者與觀影者的關係相似。乾淨純熟的果實、難能可貴的清爽平衡度、木桶的精致存在與如絲絨般順滑單寧,這便是François在表達著自己浪漫、幽微却如氣息般深刻的葡萄酒世界觀:

 「沒有什麼比僅僅講述葡萄和酒更無趣的事了。一瓶葡萄酒,應是文明與文化的產區。因此,一瓶酒裡講述的,絕不僅僅是一瓶葡萄酒的故事,而是一片田(許多片田)、一個人(許多人)、一個概念(理性或感性)、一個背景(時間與空間)、一個特別的年份的整體故事。它應該代表一種觀念,它要能承載起這些概念。」

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 每次與這位用才華釀酒而聞名天下的莊主聊天,都像是一場精神與認知的討論。在我看來,在如今資訊擁擠的年代,保護不同意見(或可被認可的滋味)仍有一席之地,成為了我們願意為之努力的目標。儘管美的概念開始被固化(對年份、對葡萄酒的欣賞都在其內),要在「固有」中,找到自我的超群所在,才是有意思的事情。

一次「孤品」品鑒會

2018年這次在杭州來福士與酒宿合作的品鑒,也是奔著這個目的而來。有酒宿大哥熱情供酒,莊主Francois千里之外遠程排序,参與者們每位也都熱情滿滿,特別令人感動。

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 我將這次的九瓶美酒分為三組,以Tertre Roteboeuf 96  TR 99  L’Aurage 07; TR94 TR89 TR98; Domaine de Cambes 05 TR97 TR10 如此排列。一開始還擔心大家會不願意接受,整個的呈現竟然有著意想不到的效果,所有人交口稱贊!由於每一瓶酒都是由朋友拍賣購入,因此全部都是孤品,在很擔心怕遇到狀態不好的情况下,最終除了位列第一瓶的1996年份Tertre Roteboeuf有少許氧化,開始少許「波特」外,每一瓶都在狀態,不得不說莊主果然對自家酒款瞭如指掌,令人稱奇。

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以下是品鑒筆記:

TR 1999 深刻與集中,三層香氣單寧細膩柔美,才剛剛開始展現自己美麗年華的樣子,仍有許多變化。當年採收季突然傾盆大雨,而Tertre可是沒有一絲被稀釋感,肉感十足。

 L’Aurage 2007 是François 的儿子Louis Mitjavile釀造的第一個年份。在印象裡,Côte de Castillon 通常比波爾多都稍許熱烈些。那份青春洋溢与現實存在的力量感,在品鑒了老年份之後,尤為突出。

 TR 1994 帶來跳躍式感受,三層香氣徐徐而出,單寧成熟幼細,餘韵力纖細的布根地風範。

 TR 1989 如果說一個人的偏執意見是由上天决定最終的對錯,那麼1989就是上天注定的傳奇年份。這一年的炎熱天氣令整個波爾多都深受高糖高酒精度之苦,執意釀造絕乾型葡萄酒的Francois和釀酒師JF Chaine一商量,25攝氏度下的酒精發酵,持續了整整七個月!這是一直能夠支撐一盤冬日野味、包裹著濃濃的法式情懷的美酒。

 TR 1998 與之前的1989相比,短短十年不到的差距。如果說1989的美感深刻得如一本哲學教科書,折射著人們的武斷與決絕,1998就是一幕舞台劇本,我們清晰得感受著劇中人物的喜怒哀樂,也會為之感動。

 DC 2005 一直以來都是我最愛的波爾多,沒有之一。它從基因裡就像極了Tertre Roteboeuf,2005無疑是熟美的,熱烈的,而在一個熟美的年份能譜寫出清爽色調的音色,是所有這個年份中的極致。

 TR 1997 這一刻,我好比窺見了路易十四時代凡爾賽宮殿中夏日的餘輝,沒有比1997年份更適合用「貴族」這個詞形容的美酒了。它有著令人傾倒的樟蔓,單寧如紗翼般的細膩柔美,餘韻縈繞時,時間就像在鏡廳內靜置起來…

 TR 2010 無疑是收穫褒獎最多的一年,被賦予了至少50到100年期許的世界大年。今天品鑒它還實在太過年輕,甘草、薄荷、雪松這些辭藻實在平庸,而在那份盛譽之下不過份厚重,斑駁迷人的礦物質感和清爽感引領,這才是學也學不來的美事。

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