迎新酒局︱十瓶布根地頂級好酒

辭舊迎新，2019年第一天的好友酒聚，大家都不約而同選擇了Burgundy。有幸得嘗十瓶如此高質素的佳釀，感恩！

開場第一瓶為白葡萄酒Bourgogne Hautes Cotes de Nuits 2001，仔細看酒標，在年份下面有這麼一行字：Mis En Bouteille Par DRC A F-21700，意思是此酒在DRC酒莊生產灌裝。原來在這瓶酒的生產銷售環節，DRC酒莊好好地充當了OEM的主角，這是DRC酒莊為客戶Caves Auge生產的白葡萄酒！筆者也曾看到過DRC為Lavinia裝瓶的這款白葡萄酒。那生產的起因為何呢？故事追溯到西元九百年左右興建的Saint  Vivant  De Vergy修道院，由Vergy的領主馬納賽一世所建，周邊還有城堡。De Vergy城堡建於七世紀，位於Vergy的峰頂。在Cisterciens教會影響下，十二世紀開始，此區的葡萄種植和釀酒在當地小有聲譽。十三世紀，修道院陸續又收購或接受捐贈，園區得以擴張。1276年10月，修道院院長Yvesde Chasans買下了一塊園區，其中就包含現在的DRC酒園。

當年位於DRC發源地的修道院變成廢墟，為了發起復建此修道院的運動，DRC自1998年起，開始以貼牌OEM的方式生產了一系列的白葡萄酒Hautes Cotes de Nuits，用於復建修道院募款。

2001年雖已年近二十，卻年輕依舊，風格清新，酸度爽脆，與多數Cote de Beaune的白葡萄酒奶油爆米花風格不同，幾乎察覺不到新木桶的印跡，更多的白花，柑橘香氣，口中充滿礦物質感，或許是因為海拔較高，早晚溫差較大，酸度極具穿透力，力量集中，回味悠長。真是不小的驚喜。

第一瓶紅： Leroy La Romanee 1962 ，這塊Comte de liger Belair家的La Romanee獨佔園，1950-1962年份由Leroy酒商裝瓶銷售，這短短十幾個年份中，最後一年1962被公認為是傳奇年份，據一位資深burgundy收藏家好友說，1962 La Romanee是他至今喝過最美妙的酒。2018年初，供應商發了這瓶酒的照片給我，液面顏色均堪稱完美，於是我毫不猶豫的買了下來，為了2019新年第一局，去年十月將酒恒溫運回獅城後，在酒窖靜養了兩個多月。當天飲來，幾位好友都表示有Romanee Conti般的無重和優雅，幾乎滿足了我對最優秀的老Burgundy酒所有應該具備的特質的訴求，那凋零玫瑰花瓣的香氣優雅飄逸和內柔外剛，真可謂銷魂。

接著，1978年的Vogue Bonnes Mares完全不像四十歲的老酒，色澤依舊深邃，初始香氣深沉封閉後，動物皮革的基調，漸漸有菌菇、灌木、烤肉、熟成的覆盆子、紅色花瓣香氣，口中結構嚴謹，豐富集中，酸度非常有穿透力，接下來的兩個多小時杯中變化無窮，終於如同煙花般綻放，如此非凡的狀態，再過十年才開，估計還會有新的驚喜。

1983年的DRC Grands Echezeaux色澤比1978的Vogue要淡許多，幾乎和La Romanee 1962接近，香氣上玫瑰花瓣，東方香辛料，麝香，甘草氣息繁馥醉人。入口濃密的果實，甘草、紅果香氣中充滿玫瑰花瓣的幽香，酸度非常愉悅，細緻均衡，細膩綿長，是當晚最為優雅的一款。

1988年的DRC的Romanee St Vivants和前一瓶1983相比，顯得略微嚴謹，但至始至終都非常的平衡，顏色更為鮮亮, 都具有典型的vosne romanee區辛香，玫瑰乾花，皮革，麝香，雪茄，新鮮紅莓，和1983比，有更為扎實的肌肉感，骨架也更為分明。

接下來的Chambertin 1988是Leroy的第一個年份，產量僅300瓶，而1989年產量則達到了2,030瓶。這瓶1988是當年日本高島屋的一手配額，東京的收藏家好友購入後一直放在酒窖未移動過，直到六月轉讓給筆者運回新加坡。30載狀態依然年輕，充滿活力，標誌性的Leroy玫瑰花瓣，野櫻桃香氣，有著比Leroy的Vosne Romanee和Chambolle Musingy更為雄偉的結構，但和最近喝過的1988年Rousseau Chambertin相比，則仍舊輕柔些，而Rousseau在香氣上，也有更多紫羅蘭 花香。

隨後的兩瓶Clos Saint-Jacques 1998：Fourrier和Bruno Clair

這是被Burgundy迷們津津樂道的具有特級園品質的一級園，在盲品時常被人誤以為Chambertin，其地位在Gevrey-Chambertin也僅次於Chambertin和Clos De Beze兩個特級園，以其優雅細緻與力量並存的卓越品質，輕鬆超越Chapelle Chambertin和Mazoyeres Chambertin特級園，品質和其他Gevrey-Chambertin特級園比較也難分上下。當年這片Monopole獨佔園者Moucheron公爵不屑把Clos Saint-Jacques 申請為特級園，結果Clos Saint-Jacques 便成為了一級園。

Clos Saint-Jacques 土壤結構和海拔，和Chambertin 接近。整片Clos Saint-Jacques位於Combe正中心，面向東南，分佈于高中低坡度三塊，絕佳的充足晨照和習習涼風都給葡萄的生長提供了得天獨厚的條件。Burgundy的很多葡萄園以複雜的轉手背景和歷史困擾著消費者，但Clos Saint-Jacques的歷史卻相對簡單，他曾經是Moucheron公爵的獨佔園，直到1954年賣給了Rousseau, Fourrier, Esmonin 和Clair-Dua。出售至今六十餘載，只增加了一位擁有者Louis Jadot，由於上世紀七十年代末Clair-Dua的家族紛爭最終導致分裂，其家庭成員Noelle於1985年將手中土地售予Jadot，包括Clos Saint-Jacques的部分，Jadot也成為了最後入主Clos Saint-Jacques的生產者。而Clair-Dua手中剩下大約1公頃的葡萄園由Bruno Clair掌管和生產。

Clos Saint-Jacques 總面積約6.70公頃，其中：Armand Rousseau 2.22公頃（1935-1993）, Louis Jadot 1.0公頃, Fourrier0.89公頃， Sylvie Esmonin1.60公頃 和Bruno Clair 1.0公頃。被整齊的從北到南分為五塊，五位名家各得一塊，所以每家都擁有高中低坡度的土地，有利於各坡度葡萄的混合調配。極佳的天然環境加上五位名家的悉心照料和釀造，Clos Saint-Jacques 也成為了高品質的代言詞。

Fourrier香氣上有著更多的紅色水果，交織著礦物，烤肉，薄荷香氣，和近年份的Fourrier相比，少了些奔赴，多了些沉穩，在口中香滑細膩，有種飲Chambolle Musigny的奇妙錯覺。

Bruno Clair 香氣口感以及結構工整嚴肅，讓人肅然起敬，黑色水果，礦物，淡雅的香辛料和木桶香氣豐富有層次，口中感覺純淨，結構扎實，酸度略高於前者，尾韻悠長。

最後的兩瓶酒神Henri Jayer傳人的Clos Parantoux。

1997年的Meo Camuzet，非常乾淨，清純的香氣，仍舊有不少的新橡木桶的氣息，極佳的溶於烤肉，深色水果，紫羅蘭， 玫瑰的花香中。結構工作，豐富集中的口感，久久不散，回甘中齒頰留香，比最近喝過的Meo Camuzet Richebourg相比更為活潑些。

1999年的Emmanuel Rouget純淨的香氣中比前者少了些許木香，卻更多的紅色水果，礦物質感和濃郁的東方香料氣息，或許是年份的關係，1999比1997有著更強的爆發力，酒體宏大卻細緻，口感豐厚、強烈，整體感覺美妙和諧。作為首位恰到好處。

2019有著如此完美的開篇，感恩。