專欄文章

Cuvelier Los Andes —— 在火熱的高原複製波爾多風格

2024年04月23日

(文/ 劉致新)

過去30年的葡萄酒世界經歷了一波非常可觀的「質的飛躍」，很多國家的葡萄酒突飛猛進，其中一個國家是南美洲的阿根廷。

阿根廷是南美洲最大葡萄酒生產國，但是在90年代以前，該國的葡萄酒仍處於相當粗糙的階段。直到60年代中，多家法國酒莊前往投資，阿根廷葡萄酒的水準才明顯提升。當時最轟動的新聞就是波爾多著名的葡萄酒顧問 Michel Rolland 主導的大投資，在 Mendoza 南面的 Uco Valley 拿下了850公頃土地，聯合多家酒莊建立了「七家圍」（Clos de Los Siete），其中一成員是波爾多二級酒莊 Léoville Poyferré 的庫韋利埃 (Cuvelier) 家族成員。他們在阿根廷酒莊，名叫「安第斯的庫韋利埃」（Cuvelier des Andes)。

三月二十日，酒莊少莊主巴迪斯 (Baptiste Cuvelier) 來港訪問，酒經與 Kerry Wines 合作在中環的國金軒舉行晚宴。當晚有該莊的六款佳釀，有些更是專門帶來的舊年份。晚餐前約了巴迪斯向他請教一些細節。

首先，我請教他: 九十年代中的 Cuvelier 家族為什麼會想到去阿根廷種葡萄釀酒？

巴迪斯說道，一切從 Michel Rolland 開始，他 1996 在阿根廷看中一處地方，覺得能釀出很好的葡萄酒，就向對方說，我買下這85公頃吧。豈料對方說，我們希望你能拿下整塊地850公頃。(地圖來源: vinous.com)

巴迪斯說：850公頃，比整個 Saint-Julien 產區還要大。波爾多的列級酒莊，絕大多數是一百公頃以下。（編按：香港、九龍、新界加離島，總面積只是1050公頃)

Rolland 利用他的人脈，向他的友好酒莊推介這塊地，其中一家酒莊就是巴廸斯家的 Léoville Poyferré。說到這裏，巴廸斯忽然岔開一筆，說自己在酒莊佔的股份很少，不足2%。（對法國遺產分配法略有少少認識的人都知道，法國規定遺產由子女平分。所以幾代之後，每人擁有的酒莊股份或葡萄園就很小）。

巴迪斯繼續說，Rolland 向酒莊的股東(即家族成員)推介之後，家族成員表決反對參加這計劃，因為當時阿根廷政經形勢不如今日穩定。不過，巴迪斯的父親和叔叔卻看好這計劃，於是夥同巴迪斯一起認購了65公頃，目標是在阿根廷釀造波爾多二級莊水準的酒。

話分兩頭，Rolland 這塊850公頃的大計劃最終找到共七家合作，酒莊總名是 Clos de Los Siete 「七家圍」，Siete 在西班牙文就是七的意思。

巴迪斯說自已要到 2009 才全力投入阿根廷的酒莊，首先他努力改良土質。他說當地泥土幾乎完全是礦質，很少有機物。他採用有機和生物動力法來種植。現在十五年後看到泥土的表層出現了一層黑色的有機土，覺得有些成就感。我問他是否仍用阿根廷傳統但設計極先進的泛濫運河灌溉法，他說不，因為近年天氣熱第斯山的冰山雪水漸減，他們要減省灌溉用水。

我又問，冰雹問題嚴重嗎？

巴迪斯說，冰雹不算嚴重，但酒莊所在的 Uco Valley 位於 Mendoza 南部地方，春天又會有春霜。而即使在海拔一千公尺以上的高地，陽光仍然很猛烈，夏季白天氣溫超過40°C，所以要把葡萄的果實抬高，不能像波爾多那樣幾乎接到泥土，葉的管理也很重要，要保護葡萄不要曬焦，或太熟而令酸度大跌，就釀不出典雅細緻的口感。

他非常強調整個過程中如何努力保特酸度。酒莊是專門寄來了些舊年份酒，讓我更了解酒莊舊年份酒的陳年潛質。訪問時，他開了四款酒給我品嘗：
– 單品種赤霞珠 Cabernet Sauvignon 2019
– 精選紅 Coleccion Red 2018
– 特級紅 Grand Vin Red 2018
– 極品 El 2015

眾所周知，波爾多左岸紅酒主力是赤霞珠，Léoville Poyferré 也一樣，但到了阿根廷，他的正印酒，稱為 Grand Vin。主力卻換成了阿根廷最成功的瑪璧 Malbec (約70 ％），赤霞珠成為輔助 (約17-19%），梅鹿和品麗珠比例更少，只作幾個百分點，和西拉、小維鐸相等。不過。我們切不可以認為 Cuvelier Los Andes 完全不喜歡梅鹿，因為他們的最頂級酒 El，相當於至尊或極品的意思，就用瑪璧和梅鹿調配而成。此酒年產只3000瓶，也只在極好年份生產。售價也約是特級酒(Grand Vin)的三倍！特級酒年產大約40000瓶。

第一瓶 2019 赤霞珠已經很骨子、活潑、鮮明，完全不似高溫乾旱產區出品。產量17000瓶。

第二瓶是相當於副牌的 Coleccion Red 2018，像特級酒一樣，此酒也以瑪璧為主，在 2018 年佔59%，其次是梅鹿和西哈，各16%，小維鐸7%，赤霞珠只有2%。

巴迪斯說，Coleccion 適合早飲而 Grand Vin 則可以陳年20年以上。我告訴他，Grand Vin 2018 真的有很濃的好年份波爾多列級莊影子。他加了一句：阿根廷價錢！

我沒法不認同。

晚宴以赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 2019 開始，巴迪斯說這個年份沒有 2018 那麼完美，但是成熟得快，可以先飲 2019，等 2018 慢慢成熟。2019 的赤霞珠有60%在法國橡木桶醖釀了11個月，沒有用新桶。果味活潑均勻，配甜度適中的國金軒「碳燒西班牙黑䐁叉燒」，甚佳。

第二款酒是相當於酒莊副牌的 Coleccion Red Blend 2018，葡萄比例為瑪璧59％、梅鹿16% ，西拉16 ％、小维鐸7 ％，赤霞珠2% 。人手採收，用12公斤小籃盛載。在攝氏26度以下進行酒精發酵，然後百分百乳酸發酵，80%再放入法國橡木桶醞釀12個月才裝瓶。2018是酒莊創立到目前為止最好的年份。香港售價不過185元。

再來就是兩瓶「正印」 (Grand Vin)了，2018和2010！巴迪斯說2018 是極佳年份。果味非常濃郁，但是現在飲略嫌太早，需提前兩小時開瓶倒入醒酒器呼吸，令酒味更開放。巴廸斯說 Grand Vin 2018 肯定是可以陳年二十年才成熟的酒。2018 年的葡萄比例為：瑪璧72％、赤霞珠18%、小維鐸5％、西拉4%、品麗珠1%。酒精度14.7%，酸度每公升6.75克，殘糖每公升1.91 克。產量 40,000 瓶。2018年完全不加入梅鹿，為酒莊首次。

2010 的 Grand Vin 風格完全不同。巴迪斯說 2010 是較涼的年份，他非常喜歡，更接近波爾多風格。十三年陳年之後酒已大熟，不用醒酒。酒色也開始轉為深磚紅帶金邊。葡萄比例為瑪璧69%、赤霞珠19%、梅鹿4%、西拉3％，小維鐸5%。酒精度15.5%，酸度每公升5.4克，殘糖每公升2.3克。產量47,000瓶。有趣的是，2010 是清涼年份，成酒的酒精度反而比 2018 這個熱年份更高！可見巴迪斯不斷強調努力控制酒的酸度和酒精度，是見到成效的。